Me siento realizado

Texto: JUANJO M. / Reportaje gráfico: RAFAEL HERRERO. Madrid.

Al sentarse en una cafetería, Diego (Valencia, 1974) está haciendo varias cosas para las que probablemente haya perdido la costumbre: no carga con una mochila de entre 12 y 14 kilos; no tiene que regatear el precio de la cerveza; y está en Madrid, España, donde el ritmo de la ciudad le resulta extraño después de recorrerse media Asia, de Tailandia a Camboya, pasando por India, Indonesia, Laos, Malasia, Nepal o Singapur. Esta es la factura: el viaje ha costado unos 8.000 euros, unos cuantos kilos perdidos, bastantes sudores, y muchas, cuenta, emociones compartidas con otros viajeros.

P. Nueve meses después, llegas al aeropuerto de Barajas. Entonces…
R. Lo primero que pienso al volver a casa es en ver a la familia, en que me estaban esperando. Pienso en que alguien me espera en el aeropuerto, en que hay un coche de verdad, en que no me tengo que pelear para llegar a casa, en que no tengo que buscar alojamiento…fue mucha relajación con respecto a la tensión del viaje y el buscarme la vida cada día. Ahora estoy más tranquilo.

P. ¿Cuántas veces te han preguntado por qué? ¿Por qué este viaje? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hasta allí?
R. Continuamente. Creo que parte de mi familia y de mis amigos, simplemente, no lo entienden, y lo consideran una locura. Los viajeros se pueden clasificar en los que buscan algo o huyen de algo y los que simplemente viajan por placer. Están los que viajan porque quieren y los que huyen de malas épocas en casa, por salir de una depresión, porque están insatisfechos con la vida que llevan… yo estaba en un momento muy bueno, de familia, de amigos y de trabajo.

P. Y aún así, te marchaste.
R. Como inversión es una mala inversión, sin duda, desde el punto de vista financiero. Desde el personal, de lo que a uno le aporta, no tiene precio, vale muchísimo más que lo invertido. Me he sentido muy realizado, porque es una idea que traía desde hace muchos años y a la que siempre veía alguna pega. Le he dado forma y ha salido un viaje largo, improvisando y cambiando de ruta. Me apetecía muchísimo hacerlo y no quería que pasaran muchos años más: ahora tengo la fuerza física y no tengo ataduras familiares.

P. ¿Por qué esta vez no había pegas?
R. Porque sabía que tenía cierto dinero en el banco, que ya había hecho un viaje similar, de sólo un mes, a Vietnam, en 2007, y ya conocía a gente que lo había hecho.

P. Así que las probabilidades de morir en el intento…
R. Eran bajas, sí.

P. Durante el viaje, ¿ha habido más gente que te haya intentado ayudar o que te haya intentado engañar?
R. Ha habido más gente que me ha intentado engañar. Si por engañar entendemos sacarme el dinero, por supuesto. La cara de dólar la lleva uno puesta siempre por ser occidental. Algunos de ellos ven un saco de dólares andantes: no distinguen al que viene con un presupuesto de 500 dólares al mes del que viene tres semanas y se gasta 4.000 euros. Son todo blancos, occidentales, que vienen con mucho dinero. Una cosa muy desagradable: me han ofrecido muchísimas drogas. El mochilero, en general, no es putero, pero sí hay algunos a los que les gusta consumir drogas.

P. ¿Quién te ha marcado?
R. Patricia y Romain, principalmente. Nos hemos entendido muy bien. También estuve con Max y Látigo, que son Rafa y Marcelo, dos madrileños con los que coincidí en Laos y Camboya. Los sentí muy cercanos. La semana pasada me encontré con un e-mail de la familia de Marcelo diciéndome que había muerto y convocándome a su funeral. Yo no sabía nada. Pude ir y ver a Rafa: le habían encontrado un melanoma a finales de abril, al poco de volver a Madrid, y a mediados de septiembre murió. Ha sido una experiencia dura. Marcelo tenía el sueño de hacer el viaje…

P. ¿Qué has aprendido?
R. Me he dado cuenta de que me gusta escribir. Hasta ahora no lo sabía. El viaje me ha aportado mucha seguridad en mí mismo, tranquilidad y menos prisas.

P. ¿Y te has sorprendido contigo mismo?
R. Físicamente, quizás sí, por adaptarme a sitios diferentes, andar mucho, con algunos trekkings muy duros, y por dormir en sitios malos y seguir al día siguiente. En el norte de India hubo trekkings que fueron una prueba de superación, en parte física pero también con una gran dureza mental, por el esfuerzo de seguir adelante, de creer que uno puede seguir. Con uno de ellos, al final, no pude.

P. Habría días en los que te dijeras… ¡quién me mandaría meterme en esto!
R. Para nada. He tenido días más cansados, pero siempre lo he tenido claro. Al principio de Indonesia estaba un poco más desanimado, más débil físicamente…

P. ¿Ha habido algún momento más asqueroso que el templo de las ratas?
R. Probablemente, sí. Nunca he querido publicar las fotos, ni siquiera hacerlas… pero algunos váteres y algunos olores de India. Al llegar fuimos con un taxista que estaba realmente loco, pitando y en contradirección. Cuando llegamos al barrio en el que estaba el hotel, la calle estaba sin asfaltar, había muchísimas vacas y cuando llegó a una calle vacía, en medio de la oscuridad, nos dijo: ‘Ahí está el hotel’. Yo no me quería bajar del coche, porque no veía el hotel. Nos acompañó a una calle a la vuelta de la esquina, todavía peor, más pequeña, y con unos urinarios que echaban un olor terrible, muy muy duro. Al final de esa calle estaba el hotel.

P. ¿Aprendes a apreciar cosas que dabas por supuesto?
R. No he pasado hambre, pero he echado de menos cosas tan simples como el queso, la leche o el chocolate. Lo que he echado mucho de menos son los amigos de siempre, tener una conversación sobre cosas de toda la vida. Eso me ha faltado: dar un abrazo a un familiar, a un amigo. He estado muy bien, he conocido a gente muy interesante que quiero mantener como amigos, pero no había un pasado común, y eso lo he echado de menos.

P. “Aquí estoy, mamá” dice el blog. Ya puedes ser sincero. ¿Cuántas veces te has puesto enfermo?
R. Enfermo de verdad, cero. Problemas de estómago he tenido con frecuencia. Con la medicación que llevaba se me curaba enseguida, hasta el punto de que al final probé a no tomar nada y se me pasaba. Hubo un momento en el que me dejé de poner repelente antimosquitos, porque olía fatal y no me apetecía: prácticamente no me han picado. Dejé de tomar las pastillas antimalaria, consultando previamente con mi farmacéutico en Valencia, y no las retomé, aunque guardaba unos cuantos comprimidos en la mochila por si tenía síntomas. Tres veces, quizás, tuve dolor de cabeza. Y, por supuesto, el mal de altura del que ya hablé en el blog.

P. ¿Cuántas veces te han robado?
R. No me han robado nada y no me han intentado robar ni una vez. Una vez me olvidé el teléfono y no me ayudaron a recuperarlo, aunque sé que lo podían haber hecho. He sido muy precavido. No era un objetivo muy atractivo para robar, porque no llevaba cosas de valor…y en India llevaba la mochila atada al vagón del tren o al autobús con una cadena y un candado.

P. ¿Te han ofrecido sexo por dinero?
R. Algunas veces. En Tailandia, Laos y Camboya… con menos frecuencia cuando iba con chicas.

P. ¿Cómo son los niños en Asia?
R. Cambia según el país. En algunos sitios se utilizan para pedir dinero. En Indonesia venían detrás de mí para hacerse una foto y ya está. En India o Nepal sí es muy habitual que te insistan pidiendo un bolígrafo, dinero o caramelos.

P. ¿Te has sentido en algún momento descubridor, el primer blanco que aparecía por ahí?
R. De los primeros no, de los pocos sí.

P. En tu última entrada en tu blog, escribes de Anna, que se marcha para Asia justo cuando tú has vuelto. ¿Cuál es tu consejo?
R. Infórmate. Lee guías, pregunta, pregunta y pregunta para que te vayan aconsejando.

P. ¿Y ahora qué?
R. Eso querría saber yo. Quiero ir a Valencia, ver a mi gente y asentarme. Por supuesto, tendré que trabajar. La hipoteca no se paga sola.

Antepenúltima parada: Londres

Londres: Autorretrato en el patio de la School of Arts.

Mi regreso a Londres desde York, me lo tomo con calma. Tenía claro que no venía a disfrutar del tiempo, nublado durante casi toda mi estancia. Fundamentalmente me he dedicado a reencontrarme con antiguos amigos que conocí en mi época londinense. Me he quedado con Miriam (ex-compañera de clase) y Edoardo, que amablemente me han acogido en su casa de Southgate. Otra de esas casas acogedoras a la europea acompañada de una cálida acogida latina. También me reencontré con Upeka (ex-compañero de trabajo), con el que creía que intenté reencontrarme en Sri Lanka, e inesperadamente he visto que había vuelto a Londres. Reencuentro con Paulo (ex-compañero de trabajo) y familia, mayor de lo que era la última vez que los vi. Y por supuesto, el reencuentro con Patri, ex-compañera de piso y viajes, con la que nos hemos puesto al día sobre las noticias de estos meses, y los posibles planes de viaje en el futuro. Y gracias a Patricia, he vuelto a ver a Ainara, ex-compañera de piso, que me ha visto muy delgado y se ha empeñado en cebarme. Y yo, por no discutir, me he dejado.
 
Llegó el momento de partir de esta gran ciudad en la que parece que todos caben, pero a la que casi nadie siente pertenecer. Me dirigí en un autobus lleno, a la europea, al aeropuerto de Stansted para tomar un vuelo con Ryanair, la compañía aérea que te cobra por todo excepto por los billetes de avión. Llego al mostrador de facturación temiendo qué excusa se van a inventar para cobrarme un suplemento con la amenaza de dejarme en tierra. Yo ya había pagado por internet mi suplemento por llevar una maleta y había hecho el check-in para que no me cobraran 40 libras esterlinas de más (el doble de la tarifa pagada). Cuando suelto allí mi mochila me dicen que vaya a dejarla en otro sitio, ya que las cintas pueden engancharse en la maquinaria, algo sólo me ha sucedido anteriormente en Londres, pero nunca en Valencia, Madrid, Barcelona, Munich, Bangkok, Bali, Singapur… Pero mis temores eran infundados, era yo quien debía llevar allí la mochila, pero había que pagar ningún suplemento. Pasé los clásicos controles por los ultrasensibles detectores de metales, descalzo y sin cinturón, sin agua… Hasta que llegué a la puerta de embarque y vi que había un pequeño retraso, que fue prolongándose hasta ser de una hora. En la misma puerta de embarque, justo antes de acceder al avión, el personal de Ryanair, se dedicó a medir las sobredimensionadas maletas de los pasajeros ansiosos por cargar todo con ellos en el avión. Y allí mismo iba cobrando unas cantidades nada despreciables en concepto de suplemento por exceso de equipaje.

Ya en vuelo, descubrí que estaba prohibido dormir a menos que se cuente con genes indonesios. No sólo por el encajonamiento al que uno se ve sometido en su asiento, sino principalmente por la megafonía. Constantemente están lanzando mensajes por megafonía, que además está tan alta que apenas se entiende. El hecho de que los tripulantes hablaran a toda velocidad, entre dientes y con gran desgana no ayudaba demasiado. La tripulación era principalmente española, lo que no se notaba en la mejora del servicio, pero sí en el macarrónico acento al hablar inglés. Tras despegar comienza el mercadeo. Se anuncia que hay una promoción especial de bocadillos calentitos. Después nos indican que tienen una pizza estupenda a un precio bajísimo (lo del precio es falso, lo de que sea estupenda lo dudo mucho). Más tarde pasan ofreciendo comida y bebida. Después nos ofrecieron jugar al rasca-rasca. El tripulante que nos lo trató de vender por megafonía no creía para nada en el producto y se notó en la desgana con que lo anunciaba y en que tenía que parar de hablar de cuando en cuando porque era incapaz de aguantarse la risa. Obviamente, no vendió ninguno. Más tarde, nos recordaron que no se podía fumar a bordo, pero que ofrecían un sustitutivo del tabaco (no quise averiguar más detalles). Después anunciaron las ventas libres de impuestos, que incluyen cigarrillos para hacer sufrir más a aquellos que no pueden fumar a bordo.
 
Por fin, aterrizamos, sanos y sordos en Madrid, donde por primera vez en mucho tiempo, me esperaban a la llegada. Por cierto, este artículo, NO ha sido patrocinado por Ryanair.
 
Salut.

Recién aterrizado en Madrid - Barajas

La vieja York

La catedral de York: The Minster.

La primera noche en suelo europeo fue corta. Demasiado corta. El jet lag no me ha tratado bien y he estado despierto desde bajas horas de la madrugada. Pese a ello, hay que ser fuertes y seguir en movimiento. Tome el metro, calculando que habia pagado por seis paradas aproximadamente el mismo importe que pague en India por recorrer mas de 500 kilometros en tren. Corrijo: por cinco paradas. Nada mas subir al metro, avisaron por megafonia de que no ibamos a parar en King’s Cross – Saint Pancras, que era mi destino, a causa de un incendio. Baje en la parada anterior y recorri a pie el ultimo tramo. Una vez en King’s Cross emiti mis billetes (reservados por internet desde Indonesia) en un expendedor automatico y me subi a un larguisimo tren con destino a Escocia, con la intencion de llegar solo hasta York. Del incendio, nunca mas se supo.
 
Una vez en el tren, me di cuenta de que habia reservado en el “quiet coach” (vagon tranquilo, o vagon silencioso), donde se supone que no debe haber apenas sonido alguno. Pese a ello, hay megafonia. Las normas respecto al silencio son mayoritariamente respetadas. No solo son silenciosos, sino que ademas los trenes no van ultrallenos, superllenos, ni siquiera llenos como en Asia. En los pasillos no hay objetos ni personas yaciendo, y las puertas y ventanas van cerradas cuando el tren esta en marcha. Igualito que en Asia.
 
Una vez en York, me reencontre con Eli y Craig, y conoci a Tom, que ya tiene 13 meses. Es muy reconfortante encontrarse con amigos a los que uno hace tiempo que no ve. Durante el viaje he conocido mucha gente con quien comparto un presente muy interesante, pero el volver a encontrarse con amigos supone ademas reencontrarse con un pasado con el que uno necesita cruzarse de cuando en cuando. Esperemos que no vuelvan a pasar casi 3 anyos hasta que nos volvamos a ver.

Paseando con Tom por York.

 
En los dias que he pasado con Eli y familia en York, he recibido tratamientos y honores a los que ya no estaba acostumbrado. Ademas he continuado con mi gradual adaptacion a occidente, empezando por vivir en una casa, no en un hotel. Aqui las casas estan limpias. Muy limpias. Las puertas y ventanas cierran bien. Hay varios enchufes en cada habitacion y ademas funcionan todos. Tambien funcionan todos los grifos y hay agua fria (muy fria) y caliente (muy caliente), independientemente de la temperatura ambiente. Creo que me podre adaptar.
 

The Eye of York.

Por primera vez en nueve meses me he vestido con unos pantalones vaqueros y un jersey de lana. Tambien por primera vez en este tiempo he tomado un vaso entero de leche, he comido jamon serrano y bebido una copa de vino. El reencuentro con el queso tambien ha sido de lo mas emotivo, aunque gracias al excelente queso de yak nepali, no habia pasado tanto tiempo sin catarlo. Cada vez estoy mas convencido de que me voy a adaptar.
 
Un reencuentro menos emotivo ha sido el que he tenido con las temperaturas invernales y el cielo encapotado. York, al igual que todas las ciudades de Inglaterra, subyace bajo una eterna capa de nubes que constantemente amenazan lluvia. A veces cumplen la amenaza, y a veces escampa y sale el sol. En la vieja York, el edificio que destaca entre todos los demas y hace distinguible su silueta es la catedral, a la que aqui llaman The Minster. La ciudad no es comparable a Londres. En realidad, ninguna ciudad britanica lo es, hasta el punto que muchas veces se dice que Londres no es Inglaterra. York tiene un pequenyo centro historico interesante y globalmente como ciudad es mucho menor y mas tranquila. No voy a seguir hablando de York, ya que he de reconocer que me esta costando una barbaridad cumplir lo propuesto: hablar de York sin hacer ninguna gracia sobre el jamon. Mejor o dejo aqui, que si no, acabare sucumbiendo a la tentacion.
 
Salut.

York: casa estilo Tudor.

Si hoy es martes, esto es Londres

 

Senyalizacion londinense: "False friend" o "no es lo que parece".

Estaba yo echando una miradita al calendario y me parecia que 261 dias en Asia ya eran suficientes. Se me ha ocurrido que quiza sea el momento de volver a Europa. Mirando y mirando en internet, he encontrado una oferta a Londres que no podia rechazar. Escondia alguna pega, claro esta. El vuelo era en martes, ni te cases ni te embarques. Y ademas en martes y trece. Pero como yo no soy supersticioso (que dicen que trae mala suerte serlo), me arme de valor y me encontre, soltero y embarcado, de vuelta a Europa. Durante el vuelo, de poco mas de trece horas del tiron, me he cruzado en algun punto de los cielos de Eurasia con Anna, intuyo que abriendo galletas de la fortuna, que empieza su viaje por el sudeste asiatico justo cuando yo lo dejo.

 

Escena urbana en Londres: pub, autobuses y taxis tradicionales junto a arquitectura moderna.

Lo bueno que tiene volver por el Reino Unido es que, como tambien conducen por la izquierda, igual que en Tailandia, India, Nepal, Indonesia, Singapur y Malasia, la readaptacion es gradual. Aprovechare que estoy en Inglaterra para reencontrarme con amigos a los que llevo años sin ver, para pasar frio (anunciaron tres grados al aterrizar), quejarme de lo caro que esta todo, comenzar a hacer balance de estos ultimos meses e ir adaptandome al extraño estilo de vida occidental.

El Londres de ayer (Big Ben), de hoy (London Eye) y de siempre (futbol).

En Londres me he alojado en casa de Lina, donde me he dado la primera ducha caliente desde el pasado mes de agosto. Aprovechando que son vecinas, he ido a visitar a Ofelia (la de Millais, no la de Ibañez).

Londres y sus vanguardias artisticas: performance en Trafalgar Square.

El primer dia, ademas de tratar de recuperarme sin exito del jet lag, he dado un paseito por el centro de Londres. El Londres donde uno se encuentra con autobuses de dos plantas, taxis de diseño anticuado, cabinas telefonicas rojas, excesiva señalizacion, el Big Ben, discolos herederos reales, parques, el Tamesis, habitantes de educacion exquisita, habitantes maleducados, franquicias, futbol, Canary Wharf, diversidad racial, cultural y religiosa, teatros representando musicales, Tower Bridge, la guardia real, Trafalgar Square, la prensa gratuita, los tabloides, el buen gusto vistiendo, el mal gusto vistiendo, lo clasico, las vanguardias, museos gratuitos, donde “sí” y “no” son antonimos, donde los semaforos se respetan, “a las cinco” significa “a las cinco” y llevar reloj tiene sentido… La ciudad donde he recobrado el anonimato.

Salut.

Londres: Bucolica escena en Saint James Park.

Kuala Lumpur

Sky Train con Torres Petronas de fondo. Reflejada en el rascacielos, la Torre Kuala Lumpur.

Mi llegada a Kuala Lumpur fue alrededor de medianoche, tras casi cuatro horas de vuelo desde Manado. Teniendo en cuenta lo temprano que se levantan y acuestan en Indonesia, se trataba de horas intempestivas para mi. Afortunadamente, los tramites aduaneros en Malasia son rapidos y eficaces: concesion automatica de visado gratuito por 90 dias. Antes de añadir un nuevo tampon al pasaporte, fui escaneado termicamente, para ver si tenia la gripe esa de la que nadie sabia nada cuando sali de Europa. Pese a alguna que otra recomendacion en contra, decido ir a la ciudad nada mas aterrizar. Para ello, necesito ringgits, la divisa malaya. Ningun problema, ya que todos sabemos que Malasia, tras Singapur, es el pais mas desarrollado del sudeste asiatico. Sin embargo, tras cuatro cajeros automaticos fuera de servicio, decido cambiar los pocos cientos de miles de rupias indonesias que me quedaban en el bolsillo, para intentar llegar a la ciudad esa misma noche.

Malasia es un pais de abrumadora mayoria musulmana. Por otra parte, es sabido que segun los preceptos del islam, los bancos no deben cobrar intereses, y en general un banco islamico debe tener condiciones mas benevolas para el cliente. Asi que cambie en un banco islamico, con la candidez propia de quien cree que los bancos, como sucede con los notarios, no pretenden ganar dinero. Finalmente, consigo unos cuantos ringgits y dirigirme a la ciudad. En el autobus fui hablando con una pija vietnamita que se sento a mi lado. En cuanto me confeso su admiracion por Paris Hilton desee con todas mis fuerzas que el trayecto finalizase cuanto antes. ¿Cuantas pijas debe haber en Vietnam? Encontrar una debe ser mas dificil que encontrar una aguja en un pajar. Pero pronto, llegamos a la estacion central de Kuala Lumpur, y de alli tome un taxi. Primero discuti con el taxista porque no sabia llegar al hotel, pese a que inicialmente afirmo conocerlo. Nueva muestra de que en Asia la palabra “sí” carece de significado por si misma. Despues discutimos porque queria cobrarme mas de lo pactado inicialmente. Pero finalmente, ya pasadas las dos de la madrugada, llegue a mi habitacion, con relativa normalidad.

En el centro de la ciudad, donde me he alojado, se mezclan modestos bloques de apartamentos con modernos rascacielos. Es un lugar con cierta vida nocturna. Tambien aparecen algunas sirenas, de esas que dicen “te quiero” si ven la cartera llena, como decia Fito. Se sabe que son sirenas porque tienen medio cuerpo de mujer. El otro medio, mejor que sea otro quien lo averigüe. En general, Kuala Lumpur es una ciudad muy occidental, con grandes avenidas, red de transporte publico, incluyendo el Sky Train (monorrail elevado sobre pilares), muchos rascacielos y demasiados centros comerciales. Pese a ello, queda muy detras de Singapur en muchos aspectos como limpieza, modernidad y, afortunadamente, precios.

Las Torres Petronas: mas largas que un dia sin pan.

Las Torres Petronas

Actualmente, el gran emblema de la ciudad son las Torres Petronas. El edificio mas alto del mundo en el momento de su construccion, a finales de los años noventa del siglo pasado. Mide ni mas ni menos que 9 Migueletes. Segun la fuente de informacion que se consulte, ahora es el cuarto o quinto edificio del mundo en altura. Hoy se vanaglorian de ser las torres gemelas mas altas del planeta. Pese a que tiene 88 plantas, solo se permite el acceso hasta la planta 41, donde esta el puente que une ambas torres.

Aproveche una mañana soleada para ir a visitar las Torres Petronas. Me levante bien temprano para plantarme en la taquilla media hora antes de que abriera, ya que me habia enterado, como buen listillo, de que a primera hora se dan un numero limitado de entradas gratuitas. Cuando llegue, habia un enorme numero de listillos alineados en zigzag, como quien espera subir a la atraccion de moda en un parque tematico. Tras algo mas de una hora de pie haciendo cola, consigo uno de esos pases gratuiros para listillos. Primero, nos aburrieron con una visita a la exposicion y luego con una autocomplaciente proyeccion. Recordemos que Petronas es una empresa petrolera. Finalmente llega el momento deseado. Subimos en un ascensor supersonico (o quiza no tanto) hasta la planta 41, y llegamos a la pasarela entre ambas torres para divisar el paisaje urbano malayo y obtener inolvidables fotos con las que aburrir a los amigos.

Habia niebla y llovia a mares.

Plano cerrado bajo el cerrado cielo de Kuala Lumpur, obtenido desde la pasarela de las Torres Petronas.

Con cierta desilusion, saque alguna que otra foto de lo poco que se veia, y diez minutos mas tarde salimos de alli, que llegaba el siguiente grupo. Lo malo de entrar sin pagar entrada, es que no se puede pedir la devolucion importe en caso de no quedar satisfecho. Asi que ya sabeis: a partir de ahora, pagad por todo. Ahi va un ejemplo a modo de sugerencia: por leer este blog (y si cuela, cuela).

Por supuesto, cuando baje a tierra ya no llovia. Y poco despues salio el Sol.

Salut.

Kuala Lumpur: Ojo al bolso!

Fin de las Célebes

Tangkoko: dos tarsiers en el interior del tronco de un arbol.

La vuelta a Manado, desde Bunaken, constituyo la despedida, definitiva esta vez, de mis amigos alemanes. Desde Manado hice una excursion de un dia a Tangkoko. La reserva natural de Tangkoko, en las costas del mar de las Molucas, es el punto mas al este de mi viaje, alla por el meridiano 125, superando en orientalidad a Flores. Por Tangkoko estuve paseando varias horas con un guia, gracias al cual no solo no me perdi, sino que ademas pude ver unos cuantos animales que hubiese sido incapaz de ver por mi mismo. Unos macacos negros en peligro de extincion, calaos y tarsiers, el autentico emblema del parque.

Tangkoko: calao alimentando a sus crias.

Para ver los calaos tuvimos que esperar silenciosamente tirados sobre una hoja de palmera en medio de la selva, hasta que se acerco uno que alimentaba a sus crias. Los tarsiers, que yo solo habia visto en el zoo, son los menores primates del mundo, y solo existen en Sulawesi. Eso es lo que me vendieron, aunque tengo entendido que tambien los hay en Filipinas. Consegui ver muy pocos, pero puedo darme por satisfecho, ya que ademas de ser timidos y huidizos, son animales principalmente nocturnos.

Macacos negros en Tangkoko: ¿Aquí te duele?

Y es que Sulawesi ya fue objeto de debate entre Wallace y Darwin por la peculiaridad de su flora y fauna, generando teorias evolucionistas, apoyadas despues tambien por geologos, sobre la division miles de años atras entre Asia y Oceania. En cambio, yo no he sido capaz de formular ninguna teoria que explique como es posible que en una isla repleta de arboles de caco, sean incapaces de hacer buen chocolate. El proximo viaje tendra que ser a Suiza, Belgica o la Vila Joiosa, donde prometo seguir investigando.

De regreso de Tangkoko a Manado, vi un lugar curioso, poco habitual en los itinerarios turisticos. En Sawangan, cerca de Airmadidi, hay un pequeño cementerio precristiano, rodeado por uno cristiano mayor y mas moderno. Este pequeño cementerio tiene unas tumbas de piedra, asentadas sobre un pilar, llamadas warunga, sobre las que hay esculpidas escenas relativas a la vida, principalmente profesional, del difunto.

Tumbas warunga cerca de Airmadidi.

Como curiosidad culinaria, y como una muestra mas del desprecio con que trato a mi estomago y paladar, en Manado se me ocurrio pedir un cafe con cacahuete y helado de vainilla. El tipico postre-cafe que cuando uno ve en la carta, no puede resisitirse a pedir. Me quede sin probarlo porque, segun me dijo la camarera: “tenemos cafe, cacahuete y helado de vainilla, pero se nos ha acabado la fanta de fresa”. Ante lo que yo suspiro de alivio, ya que la inclusion de dicho refresco en la mezcla, sobrepasa los limites de lo tolerable incluso para mi. Dos actitudes tipicas indonesias se ven reflejadas en este caso:
1. No indicar los verdaderos ingredientes en el menu, con lo que uno se arriesga a desagradables sorpresas.
2. Perpetrar imposibles mezclas con hiperglucemicos ingredientes.

Todo el recorrido que he realizado por el norte de Sulawesi ha resultado muy caluroso. Excepto Tomohon. Tomohon es una localidad cercana a Manado, pese a lo cual he cambiado varias veces de transporte para llegar a ella. Desde aqui he visitado el lago Tondano, tambien tras varios cambios de tranporte pese a estar muy cerca. Un lago de aguas muy encrespadas, teniendo en cuenta que se trata de un lago. Otra visita interesante, por la que vale la pena acercarse a este lugar, es la subida al Gunung Lokon (volcan Lokon). Me aloje a los pies del volcan. Se puede ir a otro volcan en las cercanias en coche, y hacer un ultimo tramo a pie de apenas una hora. Como es logico, en cuanto encontre una opcion mas larga y dificil, fue la que elegi. Una vez ya habiamos subido hasta el borde del crater, el guia me advirtio de que hiciera las fotos rapido, y que nos lejaramos de alli cuanto antes. Despues me comento que si hubiese preguntado en el centro de vulcanologia no nos hubiesen dejado subir, debido a las emanaciones sulfurosas. Lo que realmente se ve desde el crater, es una humareda que sale del mismo. Segun la direccion del viento, cuando el humo escampa ligeramente, se pueden ver las verdes aguas del lago rodeadas de paredes teñidas de amarillo por el azufre. El mismo concepto que el Kawah Ijen, en la isla de Java, pero a menor escala. Sin embargo, en Java, a nadie parecia preocuparle la toxicidad de las emanaciones, aparentemente mucho mayor.

Crater del volcan Lokon.

He seguido recibiendo alguna que otra llamada de mi adolescente acosadora, hasta que un drastico, repentino e inesperado acontecimiento acabo con toda comunicacion entre ambos. Perdi mi telefono movil. Ahora me siento a la vez tan desorientado como feliz, y tan libre como perdido. Resumiendo: como siempre.

Y en Manado, ciudad con puerto y aeropuerto, se me acaba la isla. Y una vez finalizadas las Célebes tengo un par de archipielagos al alcance en barco: las Molucas y las Filipinas. O bien puedo dar el salto a otro lugar, ya que hay conexiones con Yakarta, Bali, Kuala Lumpur, Singapur o Bangkok. Pero eso ya es materia del proximo post.

Salut.

Norte de Sulawesi

Playa de Bunaken.

A la llegada a Gorontalo me separe de los alemanes con los que viaje un par de semanas y me he reencontrado con otros viajeros que conoci anteriormente. En Gorontalo he consagrado casi todo mi tiempo a ponerme al dia despues de un par de semanas en que el mundo ha estado aislado de mi. He estado escribiendo articulos atrasados en el blog y pidiendo disculpas a todos los que me han abroncado por desaparecer sin avisar. Insisto en que yo no sabia que iba a estar tanto tiempo incomunicado y en que no lo volvere a hacer, de momento. Incluso mi acosadora adolescente de Rantepao, de quien creia haberme librado, me ha llamado y me ha preguntado por que he tenido el movil apagado tantos dias. En Gorontalo me he vuelto a encontrar con los lujos propios del mundo occidental impensables dias atras. Tengo una habitacion con electricidad y agua corriente las 24 horas del dia, con ventilador y una ducha de esas en que cae el agua desde arriba. Lo malo es que al ser un lugar asfaltado, ya no puedo andar descalzo de modo ininterrumpido durante dias y dias.

Tome un coche para ir a Manado, en el extremo noreste de esta isla de silueta tentacular. No creo que la forma de Sulawesi sea asimilable a nada que yo haya visto anteriormente. Este trayecto, de apenas nueve horas, es uno de los mas placidos que he hecho en mucho tiempo. Viajaba con una familia musulmana, cuyas dos niñas estaban monisimas con su velo puesto. Para dejar de sufrir, tuvieron que dejar de presumir. Hacia tanto calor, que les quitaron el velo a ambas para que no se derritieran.

El norte de Sulawesi es la zona mas desarrollada de la isla, y las careteras son decentes. Durante el camino se ven con gran frecuencia grupos de personas, generalmente dos niños, agitando una caja a ambos lados de la carretera. Se trata de peticiones de donativos para construir una iglesia. Se ven muchos conductores que realizan donaciones, y muchas iglesias en construccion. Sera por falta de cooperacion, desconocimientos de las sinergias, o exceso de corrupcion, pero no pronostico grandes avances en el futuro inmediato de la construccion. Hay pequeños pueblos que pueden llegar a tener hasta diez iglesias en construccion, cuando con el mismo trabajo, tiempo y dinero, podrian tener dos magnificas iglesias concluidas. La cara practica, aunque ajena a cualquier politica de riesgos laborales, es que no les importa celebrar misa en una iglesia a medio construir.

La primera impresion de Manado, por cuyos alrededores tengo previsto moverme durante una semana, es de una ciudad grande e inhospita. Inmediatamente decido que me marchare lo antes posible, aunque tenga que volver mas adelante. El dia de mi llegada veo un restaurante con aspecto guarro, pero poco, lleno de indonesios. Fue un acierto por la relacion cantidad-precio de la comida, si bien el altavoz a todo volumen con la banda sonora del muecin llamando a la oracion, resultaba incomoda, ademas de prescindible.

Fotografia del puerto de Manado tomada durante el proceso de negociacion.

A la mañana siguiente huyo a Bunaken. Voy al puerto de Manado y se me acercan numerosos indonesios con la intencion de ayudarme a ir a Bunaken a buen precio (para ellos). Veo que es muy caro. Me alejo unos metros. Me siento a la sombra. Se me acerca otro amable indonesio con una oferta no tan buena. Rechazo la oferta con sonrisa hipocrita. Le digo que esperare a que lleguen mas incautos turistas con los que compartir barco y asi poder rebajar el precio. Me dedico a leer sentado en un bordillo. Se me acercan dos mas con una oferta que se encamina a lo razonable. La rechazo de nuevo. Paseo haciendo fotos por el mercado de los alrededores. Me persigue un indonesio ofreciendome el precio que yo habia dicho. Acepto. En tan solo 45 minutos deambulando sin rumbo consegui cerrar la negociacion por el 40% de la oferta inicial.

Bunaken es una isla frente a las costas de Manado que se jacta de tener los mejores fondos marinos de las Celebes. Tiene numerosos arrecifes coralinos con enormes paredes que justifican el peregrinaje de muchos buceadores. Practicamente todos los hoteles tienen su propio centro de buceo. La playa frente al hotel es una franja de arena rodeada de vegetacion por la parte de tierra, y tambien por la parte del agua, donde los manglares impiden en gran parte la visibilidad. Frecuentemente hay zonas sin manglar por donde entran y salen los bañistas y los barcos, que quedan varados en la arena con la marea baja.

En Bunaken conoci a tres catalanes, Jose, Gemma y Eduard, expertos buceadores, con los que comparti una de las sesiones de buceo. Hablando de nuestros viajes, Gema hablo de un blog que habia leido, y comentado con Eduard y Jose, que resulto ser este. Me resulto muy sorprendente encontrarme con fans mios, y claro esta, ellos tampoco pensaron en que nos encontrariamos en persona.

Salut.

Bunaken: buceando con fans (yo soy el de la camiseta).

Las paradisiacas islas Togean

Atardecer en el embarcadero de Malenge.

Las Togean constituyen un archipielago de pequeñas islas en el golfo de Tomini, ligeramente al sur del Ecuador. Se trata de un lugar paradisiaco, conservado todavia razonablemente bien, gracias a que es relativamente complicado acceder a ellas y a que a nadie se le ha ocurrido todavia plantar un hotelazo aqui. O lo que es lo mismo, pero dicho con palabras de sesudo estudio realizado por una universidad: “La planta hotelera media de las islas Togean es de una calidad cutresalchichera“. En las Togean estan algunos de los mejores arrecifes de coral de Indonesia, y en gran medida los hoteles viven del buceo. Ademas no hay cobertura, con lo que queda aparcado el tema del acoso telefonico al que me sometia la colegiala de Rantepao.

Pez leon en Fadhila.

La mayoria de islas son muy pequeñas y estan desiertas. Hay algunas pequeñas poblaciones, generalmente asentadas parcialmente sobre tierra y parcialmente sobre pilares en el mar. Las habitaciones en las que me he alojado estaban a una distancia de entre 5 y 25 metros del mar, en gran parte dependiendo de la marea. Esto no supone ningun problema para dormir, ya que el mar es extraordinariamente tranquilo en este lugar.

La rutina diaria ha consistido en un sinfin de variadas actividades como baño madrugador, desayuno, baño matutino, buceo, comer pescado con arroz, lectura, siesta, baño vespertino, lectura, fotos del atardecer, cenar arroz con pescado, charla, partida de backgammon o cartas, baño nocturno y a dormir. Y asi un dia tras otro. En definitiva, una agenda tan cargada como la de un ministro.

Toma cangrejo!

Buceando se ve una gran variedad de tipos de coral y otra fauna marina. Se ven muchisimas estrellas de mar, y algunos peces leon y nemos, por ejemplo. En la orilla se ven unos peces que saltan de la arena al agua y viceversa, y muchisimos cangrejos. Entre los cangrejos esta el curioso caso de los cangrejos okupas. (Quiza ese no sea su nombre cientifico exacto). Viven dentro de conchas de caracol y a medida que van creciendo, van cambiando a otras de mayor tamaño. Algo similar a la estrategia del caracol, de la homonima pelicula colombiana de los noventa. Algunas playas estan infestadas de este tipo de cangrejo. Si bien el tipo de cangrejo mas conocido de las Togean, pese a tratarse de una especie en peligro de extincion, son los cangrejos de los cocoteros. Pueden alcanzar los cinco kilogramos de peso, y llegar a tener pinzas capaces de amputar una mano a una persona (o eso dicen), siendo los mayores artropodos terrestres del mundo. Eso de los artropodos no tengo ni idea de que es, pero lo he leido en la guia y he pensado que quedaba bien escribirlo. El unico que consegui ver era bastante menor, pero no se me ocurrio acercarle el dedito para ver que pasaba. Para acabar con los animalitos, una noche recibi en mi habitacion la visita de un maldito roedor que intento robarme los cacahuetes que tenia junto a la cama. Me habian advertido de que colgara la comida, pero ese dia me despiste, y ya se sabe que los ratones no perdonan.

Un par de cangrejos okupas en mi mano.

En las Togean abunda un tipo de plancton que brilla en la oscuridad al mover el agua. Aunque me consta que existe en algun que otro punto del Mediterraneo, yo nunca lo habia encontrado antes, asi que no tuve mas remedio que probarlo, para poder rellenar un parrafito de mi blog. Una noche estuve buceando rodeado de ese plancton. Se ve la imagen, en plena oscuridad, de un monton de chispas que conforman entre todas la silueta de un nadador, como si fuera un superheroe cosmico viajando por los confines del universo. Como verse a uno mismo es complicado, lo mas espectacular es bucear con mas gente y contemplar los movimientos de los demas.

Apenas le hice la foto, salto de mi mano.

Desde Wakai, nuestro puerto de llegada a las Togean, fuimos inmediatamente a otra isla llamada Kadidiri, donde hay tres hotelitos en una pequeña franja de playa. En Kadidiri me aloje en el que probablemente sea el mejor hotel de las islas. Alli cada dia era diferente: uno sin electricidad, otro sin agua corriente…

Se me ocurrio inscribirme en un curso de buceo, ya que me encontraba en un lugar ideal para ello. Tras una primera introduccion mas o menos exitosa, no me acabe de sentir a gusto, y decidi no continuar, y mantenerme en el buceo con tubo por la superficie, como habia venido haciendo hasta ahora.

Atardecer en el embarcadero de Malenge.

De la isla de Kadidiri, pase a la de Fadhila. Desde Fadhila, que queda frente a la poblacion de Katupat, contratamos una excursion en que estuvimos buceando en un par de atolones. En un caso por la cara externa y en el otro dentro de la laguna interior. Despues comimos en otro islote, en una playita solo accesible por mar. Y desde la isla de Fadhila a la de Malenge, permaneciendo en total unos diez dias en estas pequeñas islas.

Islote Papan y pueblo bajo desde nuestra playita.

En Malenge nos alojamos en unas pequeñas cabañas, tambien junto a la playa. En realidad, aqui no hay nada lejos de la playa. Desde la hamaca del porche se ve el pequeño cementerio de la explanada frontal y el islote Patan. Este islote esta ocupado por un pueblo bajo. No se trata de una poblacion de menor estatura, como parece indicar la palabra. Los bajo, son tambien llamados los gitanos del mar o los nomadas del mar. Viven principalmente en casas sobre pilares en la orilla, y hasta hace poco eran autenticos nomadas que trasladaban sus barcos segun las inclemencias climaticas o politicas. En este caso concreto hay una pasarela que une la parte del pueblo que hay en el islote con la que hay en tierra firme. Visitamos ambas partes y fuimos recibidos con entusiasmo por niños y señoras que querian que les hicieramos fotos. Tambien insistieron en enseñarnos un cocodrilo que tenian en la parte trasera de la casa. Para demostrarnos su fiereza, lo azuzaban con un garrote que partio de un certero golpe de mandibula.

Cocodrilo acosado.

Salir de las islas Togean, al igual que llegar a ellas, o desplazarse entre las mismas, puede ser complicado. Confiamos en poder tomar el barco publico semanal que nos debia llevar desde Malenge a Gorontalo en apenas 12 horas. Este barco es seis veces mas barato y tres veces mas lento que uno privado (si se consigue suficiente gente para llenar el privado). Segun mi guia los barcos a Gorontalo salen los miercoles. Segun informaciones mas recientes de otros viajeros, sale los sabados. En las Togean nos dijeron que sale los lunes. Casualidad o no, el lunes tome un barco de madera desde Malenge a Gorontalo, con parada en Dolong. En el barco habia camarotes, cuya reserva descarte, ya que calculo que a duras penas cabia en las literas en posicion fetal. En otra zona del barco habia dispuestas numerosas colchonetas, demasiado estrechas y cortas para un occidental, alineadas una tras otra en dos alturas. Aquello parecia un horno con dos bandejas: todos tumbados de modo casi superpuesto, con un calor terrible y bien ahumado, que los indonesios no se privan de fumar en ningun sitio. Los siete turistas que ibamos a bordo dormimos tendidos sobre la cubierta de madera. De este modo tan romantico es como atravese la linea del Ecuador por mar, contemplando el cielo estrellado desde la proa de un bajel, acaricicado por la brisa marina. Desde ese mismo lugar vimos despuntar los primeros haces de luz solar tras las montañas que se alzan a espaldas de Gorontalo, nuestro destino final, ya en el norte de Sulawesi.

Salut.

Camarote de proa al amanecer: en ese huequecito fue en el que dormí.

De Rantepao a las islas Togean por Sulawesi Central

Nuestro bus de Rantepao a Tentena. Reubicacion de la carga.

Tras mas de una semana en Tana Toraja, llega el momento de abandonar Rantepao y seguir ruta hacia el norte. Para ir de Rantepao a las islas Togean, hay que atravesar Sulawesi Central, una region mayoritariamente musulmana y azotada por el terrorismo en los ultimos años. Ademas hay que tener en cuenta que nos encontramos en los ultimos dias de Ramadan, y durante el Idul Fitri es mas dificil viajar por el gran aumento del numero de desplazamientos entre los musulmanes. Sigo el viaje con dos de los tres alemanes con los que hice el trekking, dirigiendome inicialmente hacia Tentena. El trayecto se preveia de once horas, asi que nos armamos de paciencia y no nos confiamos, pese a que habia muchas plazas libres al principio. Mi asiento es demasiado estrecho para mi, y casi para cualquier occidental, pero como los indonesios son pequeños, supongo que a mi compañero de viaje no le importara que le invada ligeramente su asiento. El bus se fue llenando con tan mala fortuna, que a mi lado se sento una señora de oronda silueta que me oprimia cruelmente contra la ventanilla y que al mismo tiempo rebosaba lorzas por el lado del pasillo. Para colmo, llevaba un monton de trastos que dispuso en el suelo, y un bebe. Hubo un momento en el que la señora colgo una sabana del riel central del bus, la ato como un hatillo y dejo que el bebe se balanceara a merced del vaiven generado por las numerosas curvas de la caprichosa orografia de las Celebes.

Detalle interior de nuestro bus de Rantepao a Tentena. Lo que cuelga es el bebe durmiente, mientras la madre esta en el bar.

En este trayecto, partiendo de las montañas, llegamos al mar (por primera vez en dos semanas, pese a estar en una isla), volvimos a las montañas y finalizamos a orillas del lago Poso, en Tentena, trece horas despues de salir de Rantepao.

Tentena, al igual que Pendolo, Poso y Ampana, son las paradas logicas antes de llegar a las Togean desde Rantepao. Generalmente, los turistas pasan lo mas rapido que pueden por estos lugares. Eso no es ninguna garantia de rapidez, ya que suelen ser entre 2 y 3 dias de trayecto. En nuestro caso prolongamos una noche mas nuestra estancia en Tentena. Tras dar varios palos de ciego, acabamos contratando un conductor que nos paseo por los alrededores de Tentena.

Primero fuimos a Salopa, un conjunto de cascadas que entre todas suman mas de trescientos metros de desnivel. Remontamos gran parte del recorrido por tierra y nos dimos un baño relativamente fresco, considerando las latitudes ecuatoriales en que nos encontramos. La otra parada fue en una playa del lago Poso. El lago Poso, a unos 600 metros sobre el nivel del mar, y rodeado de orquideas, es uno de los mayores de Indonesia, y hay lugares donde no se divisa la orilla opuesta.

Al dia siguiente pretendiamos dormir en Ampana, que es el puerto mas cercano a las islas Togean. El tramo entre Tentena y Poso apenas duro un par de horas estrujados en un todoterreno. Nos depositaron a las afueras de Poso, en un lugar con aspecto de abandonado, que resulto ser la estacion de autobuses. No habia un solo autocar, y casi todos los puestos estaban cerrados por ser fin de Ramadan. Nos juntamos con una pareja de turistas alemanes que habian llegado antes, y comenzamos a debatir nuestras perspectivas poco halagüeñas de continuacion de viaje. El aleman, que resulto no ser aleman, sino toledano, llevaba ya un rato negociando la posibilidad de fletar un coche hasta Ampana, dado que apenas habia buses y todos iban llenos por el Idul Fitri. Mientras negociaban, aproveche para ir a Poso a un cajero automatico, ya que segun mis informaciones, ni en Tentena, ni en Ampana, y mucho menos en las Togean, hay cajero automatico alguno (o si lo hay, como sucede en Ampana, solo acepta tarjetas indonesias). Cuando regreso a la estacion de autobuses fantasma, siendo pentamillonario en rupias por lo que pueda pasar, apenas ha cambiado nada. Hay dos alemanes mas que quieren ir a Ampana, con lo que somos ya siete los turistas colgados, y la negociacion sigue atascada. Una hora y media despues de nuestra llegada, vislumbramos la luz en forma de acuerdo, y estabamos dispuestos para partir. En realidad nosotros estabamos preparados, pero no el vehiculo, que llego dos horas y media mas tarde. Asi que, cuatro horas despues de llegar a la estacion de autobuses, conseguimos partir. Durante el camino de Poso a Ampana, ya de noche, vimos muchas casas con cirios encendidos a las puertas, otra de las costumbres de fin de Ramadan. Y once horas despues de salir de Tentena, llegamos a Ampana.

En Ampana estuvimos el tiempo justo para ver algo poco habitual. El primer semaforo que he visto en las tres ultimas semanas. Nos alojamos en un hotel lleno de cucarachas y regentado por musulmanes que no nos dieron de desayunar porque estabamos de Ramadan. Mientras sigo recibiendo mensajes de la adolescente de Rantepao. Entrar y salir de las islas Togean puede llegar a ser complicado. Conseguimos de carambola encontrar un barquichuelo de madera que nos llevara a las Togean en un trayecto que debia durar entre tres y cinco horas. Mientras estabamos cargando el equipaje, vimos un grupo de delfines saltando no muy lejos de la orilla. Tras el retraso de rigor, zarpamos y poco mas de cinco horas despues atracamos en Wakai, que es lo mas parecido a un puerto que hay en las Togean. Poco antes de llegar, ya frente a las costas de las islas Togean, hubo otro grupo de delfines que nos acompaño durante unos minutos nadando y saltando junto a la proa del barco.

Salut.

Barquichuelo en el que llegamos a las islas Togean.

La cara sádica de Tana Toraja

Cercanías de Rantepao: Transporte publico en las Célebes

Hable con varios guias en Rantepao para hacer un trekking, pero me ofrecian precios demasiado caros, ya que al ser temporada baja no habia mas gente para salir en grupo. Cuando llegue al punto en el que todos los guias de Rantepao me saludaban por mi nombre cuando me veian por la calle, y yo seguia sin trekking, cambie de estrategia. Me dedique a preguntar a los turistas que me iba encontrando. Hasta que di con tres alemanes que buscaban un trekking de dos dias al que podia adaptarme. Y me adapte. Esta vez tuve suerte y nos toco un guia bueno. Anduvimos en gran medida por arrozales. En algunos momentos caminabamos sobre los estrechos muros que separan los campos, tratando de mantener el equilibrio. en ocasiones la pared no era lo suficientemente fuerte para sostener el peso de un occidental con mochila y acabe con la bota embarrada. En un alto en el camino comimos un excelente arroz con coco y pollo, con la ya clasica combinacion de los sistemas manual y digital. Es decir, sin cubiertos. La mayor dificultad del trekking radicaba en que el grupo era mas lento que yo y pasamos demasiadas horas al sol, lo que hacia mas fatigoso el trayecto. Pero llegamos sin problemas hasta Betania, nuestro alojamiento en Batutumonga. Dormimos en una casa toraja reconvertida en alojamiento para turistas: seis colchones en el suelo, ese fue todo el proceso de reconversion. En cuanto a fauna, avistamos las ya clasicas garzas con bufalos a sus pies, enormes arañas y pequeñas aguilas. Aclaracion para el lector: la menor de las aguilas era bastante mayor que la mayor de las arañas. Por la noche, mientras cenabamos, nos visito un ciervo volante. Un curioso bicho que yo no habia visto jamas y que volvio a aparecer a la mañana siguiente.

Pareja de ciervos volantes. Curiosa desproporcion entre macho y hembra.

Mientras tanto, seguia recibiendo un promedio de entre dos y tres mensajes al dia de mi adolescente acosadora: “¿Que tal?” “Que haces hoy?” “Me han dicho que hay un funeral estupendo en tal sitio” “Que el Señor te acompañe”…

Esto de ir de funeral, como supongo que le sucede a todo el mundo, es algo que engancha. El guia del trekking me apunto en un papel el nombre de un pueblo donde se estaba celebrando uno. Coincidia ademas, que al dia siguiente, cuando yo pensaba ir, era el que tenian previstos los sacrificios de bufalos. El guia me enseño cuatro palabras basicas en indonesio para poder pedir indicaciones. Al dia siguiente, tras discutir un poco con gente que me proponia ir a otros lugares, consegui que me llevaran al sitio que yo queria. En Malakiri, el pueblo en cuestion, estaban los dos ataudes, de suegra y yerno, expuestos junto a una mezcla de simbolos cristianos y torajas. Dado el elevadisimo coste del funeral, a veces celebran los de dos familiares a la vez, y ahorran ciertos costes. Como madrugue mucho, apenas habia gente cuando llegue. Pocos indonesios y ningun turista. Habia, como sucede en todos los funerales toraja, un camara filmandolo todo, como en muchas bodas occidentales.

Uno de los asistentes al funeral me pidio que le concediera el honor de dejarme invitar a un te en la parte del edificio temporal reservada a su familia. Alli estuvimos tratando de comunicarnos en una mezcla de ingles e indonesio. Llegaron hasta dieciocho bufalos dispuestos a ser sacrificados y acudimos al centro. Entonces Johannes, mi anfitrion, me señalo con orgullo; “mira, mi bufalo”. Y me pidio que le hiciese una foto posando junto al bufalo que habia aportado su familia al funeral. No era de los albinos, ni siquiera de los mas grandes, pero sus sacrificios le debe haber costado al pobre hombre. Aqui los bufalos denotan estatus, ya sea el hecho de poseerlos, regalarlos o sacrificarlos. Puede parecer absurdo, pero en la sociedad occidental tambien hay simbolos externos de estatus de dudosa racionalidad como el coche, la zona donde se vive, el deporte que se practica…

Hay un speaker que intuyo que describe cada bufalo y las bondades del mismo y de la familia que lo aporta al festejo. Entre los dieciocho bufalos habia dos albinos que tenian magulladuras en cara y astas provenientes de una pelea. Las peleas de bufalos son uno de los espectaculos asociados al funeral. No vi ninguna, pero segun tengo entendido no son nada atractivas. Los bufalos, de por si, no son agresivos. Asi que los juntan y los azuzan hasta que se embisten el uno al otro sin demasiado ahinco.

Finalmente parece que se acerca el momento del sacrificio. Tirado por una cuerda del hocico, llevan a un bufalo al centro y le atan en corto una de las patas a una estaca que no ve, como le sucedia a Siset. Tiran de la cuerda atada al hocico hacia arriba para que levante la cara exponiendo el cuello, y proceden a degollarlo con un cuchillo toraja. El cuchillo en cuestion es el equivalente al XXL dentro de los cuchillos jamoneros. El golpe de cuchillo en el cuello debe ser certero, ya que si no, el bufalo se revuelve y sufre mucho mas. Con el primer bufalo el golpe fue muy preciso. El bufalo apenas se movio, no mugio en absoluto (ninguno lo hace) y cayo en poco tiempo. Con uno de los dos bufalos albinos fue diferente. Se revolvio, tropezo con los otros bufalos que yacian moribundos en el suelo, y llego incluso a salpicarme de sangre. Si los Reyes Magos me hubiesen regalado una camara con un buen zoom, esto no hubiera pasado. Las escenas eran de lo mas dantesco. Mientras acercaban a otro bufalo al centro para atarle la pata a la estaca como a Siset, los otros yacian moribundos, entre los estertores previos a la muerte, manandoles todavia la sangre a borbotones del cuello. Eche de menos un puntillero como Justino, figura inexistente en este evento, que hubiese contribuido a acortar la innecesaria agonia bovina.

Cuando la acumulacion de cuerpos inertes, o en vias de serlo, era tan grande que no se podian hacer llegar mas bufalos hasta la estaca, al siguiente lo ataron al cuerno de uno de los bufalos tendidos en el suelo.

Hasta ocho bufalos degollados.

Los otros diez bufalos, recordemos que habia dieciocho, fueron subastados. Segun me dijeron, se llegaron a pagar ciento incuenta millones de rupias (mas de diez mil euros) por uno de ellos. Eso en billetes, deben ser dos o tres maletines de ejecutivo. Me entere de que el bufalo de Johannes habia ido a parar a manos de la iglesia local. Debe ser que las desamortizaciones de Mendizabal no llegaron hasta las Celebes.

Despues llego el proceso de desollado y descuartizamiento de los bufalos. Tras ello se reparte un buen trozo de carne a cada familia. Una de las familias, amablemente, me ofrecio el “tastet” del suyo. Cortesmente acepte.

A lo largo de gran parte del dia me acompañaban Rakhel y Theo, dos de los hijos de Johannes, que me iban preguntando mil cosas, y me invitaron a comer con ellos, se hicieron fotos conmigo y me pidieron ser mis amiguitos en Féisbuc, tambien una obsesion en Indonesia. Cuando decidi marcharme me di cuenta de que fui el unico turista que aparecio por alli en todo el dia, lo que siempre le da a uno la sensacion de que ha vivido una experiencia mas autentica.

Con mi familia de acogida toraja.

Esta experiencia es unica, original y no tiene precio, desde el punto de vista cultural y etnologico. Pero no creo que sea algo recomendable para todo el mundo, ya que ver en vivo escenas dignas del genero gore resulta duro. Una vez mas, me consolare con la manida frase de “aqui no hemos venido a divertirnos, sino a vivir experiencias que me permitan rellenar un blog.”

Salut.